Рубка сруба

Создание сруба начинается с заготовки бревен для будущей конструкции. Можно выбрать как хвойные, так и лиственные породы, но все же, специалисты советуют сосновые или еловые рубленые дома. Меньше всего для сруба годится береза, березовые стволы быстро подвергаются гниению. Идеальным временем для заготовки древесины является лето, поскольку именно в данное время года заболонь имеет наименьшую влажность.

А значит, срубленные летом бревна при дальнейшей сушке будут меньше подвергаться усыханию и деформации. Для сруба берется первая часть древесного ствола – комлевая. Она прямая, не имеет сучков, обладает максимальной сбежистостью (то есть постепенно уменьшается диаметр ствола в сторону вершины) не больше 10 мм на погонный метр.
Бревна, срубленные для сруба зимой, не нужно предварительно просушивать. Необходимо лишь выполнить их окорку, проверить на грибковые поражения и наличие жуков-древоточцев. После этого уже можно приступать к рубке сруба из Пскова. Будет лучше, если бревна будут сохнуть уже после укладывания в конструкцию сруба.

Принцип рубки сруба

Любой сруб делится условно на 3 части – основную (или нижнюю), которая составляет около 4-5 венцов), среднюю (от 6 венцов и более) и верхнюю часть (кровлю). Основной сруб включает в себя окладной венец и нижнюю обвязку. Бревна, используемые здесь, самые толстые, имеют диаметр от 300 до 500 миллиметров. Для создания основного сруба хорошо подходят лиственница и сосна, поскольку их диаметры обычно больше. Средняя часть сруба изготавливается бревнами диаметром 200-400 миллиметров. Верхняя часть сруба состоит из стропил и верандных столбов. Диаметр бревен, применяемых здесь, составляет 100-200 миллиметров.

Если планируется построить не слишком большой сруб, удобнее собирать части сруба по отдельности на ровных участках земли. Подгонка некоторых элементов на высоте довольно сложна. Разметку основного сруба делают на том участке, где будет возведено здание. Если уже имеется готовый фундамент под будущую постройку, сборка сруба будет осуществляться проще. Чтобы правильно построить сруб «на земле», следует воспользоваться прочной, не тянущейся бечевкой или шнуром. Необходимо разметить исходную точку, от нее уже затем замерять дистанции и отмечать на шнуре, помечать эти места, вбивая колышки. После того, как осуществлена разметка, следует тщательно выверить диагонали, допустимой максимальной погрешностью является 30 миллиметров. В качестве фундамента под сруб можно воспользоваться окоренными осиновыми чурками, вбитыми под прогоны основы сруба и по углам. Осиновые чурки устанавливаются строго в соответствии с уровнем. Максимально допустимая погрешность – 50 миллиметров.

Чтобы уложить окладной (первый) венец, необходимо нанести кант на одну сторону. После укладки на подкладки или фундамент эта окантованная сторона будет обращена к земле. На торцевые стороны бревна наносят разметку в виде вертикальных линий. По ним будет вырезаться кант. До этого бревно прочно закрепляют на чурках, находящихся под ним, применяя металлические скобы. Для разметки канта применяют шнур, закрепляемый на бревне при помощи скоб или шильев. Эту процедуру повторяют с противоположной стороны бревна, затем бревно раскрепляют и поворачивают отмеченной стороной кверху. После этого бревно опять закрепляют к чуркам, которые ставятся перпендикулярно стволу. Для более удобной вырезки канта (ширина которого, как правило, составляет 100 миллиметров) размеченная область располагается не горизонтально, а под некоторым углом. Далее при помощи топора на ствол через равные промежутки делают надрубы и вытесывают окантовку.

Сборка

Все три части сруба собираются на поверхности земли отдельно. В процессе сборки следует тщательно выверять углы и диагонали. Обязательно нужно соблюдать чередование бревен, чтобы они располагались по принципу «верхушка-комель». Важна как можно более плотная подгонка венцов друг к другу. Следует отметить, что практически все деревья имеют немного искривленные из-за ветра стволы, поэтому при монтаже сруба их нужно укладывать таким образом, чтобы выпуклая сторона оказывалась сверху. Под массой уложенных сверху бревен эта кривизна будет выпрямляться. Если при укладке бревен не соблюдать это правило, то стены сруба получатся с выступами и впадинами, вследствие чего их придется дополнительно обшить доской или вагонкой.
Также необходимо обращать внимание на годовые кольца бревен. Если более широкие «южные» годовые кольца развернуть внутрь помещения, а узкие «северные»» оставить снаружи, можно значительно уменьшить теплопотерю помещения. Причина этого явления кроется в следующем: стволы имеют более плотную древесину с «северной» стороны.

После сборки всех трех частей сруба их проверяют на наличие допущенных ошибок. Если таковых не имеется, сруб разбирают, нанося при этом на каждое бревно пометку, указывающую на его место в конструкции. Это позволит избежать ошибок при полной сборке сруба.

Следующим этапом является установка сруба на фундамент. В процессе сборки в пазы, имеющиеся между венцами, заталкивают мох, войлок или льняную паклю. Можно воспользоваться специальным джутовым утеплителем. Если подразумевается сушка сруба не на фундаменте (например, при планировании заложения фундамента после усушки), конопатка (то есть заложение утеплителя в пазы) не требуется, так как при установке сруба на фундамент потребуется его повторная разборка и сборка. Готовый сруб следует продержать год без отделки, чтобы древесные стволы подверглись усушке, а пазовый утеплитель уплотнился. На это время крышу сруба покрывают материалом, не пропускающим влагу (например, рубероидом). По завершении сушки обычно наблюдается усадка сруба от 1/20 до 1/30. Это зависит от того, какая древесина использовалась: зимняя или летняя. Как известно, зимняя древесина дает большую усадку.
Осуществляя сборку, следует учитывать усушку древесины. Необходимо увеличить высоту потоков в срубе, также дверные и оконные проемы, верандные столбы следует сделать немного больше, чем надо.